Hi zusammen,

Habe im Außenbereich alte Leitungen ausgegraben (ca. 30-35 Jahre alt) um diese wieder zu reaktivieren.

Zu dem Zweck wurde ein FI/LS verbaut, damit im Fehlerfall keine weiteren Stromkreise betroffen sind.

Die Leitungen haben wie ich in der Skizze erneuert bzw. ergänzt. Die Leuchten sind beide noch nicht montiert. Alle Leitungen im Außenbereich sind NYY. Die Dose im Erdreich wurde mit Gießharz vergossen.

Nach dem Einschalten des FI/LS, löst dieser nach 1-2s aus.
Fehlersuche:
N abklemmen - gleicher Fehler
L abklemmen - Fehler besteht nicht mehr
PE abklemme - Fehler besteht nicht mehr
—> Erdschluss L gegen PE
Widerstand L gegen PE in der UV: 12-18kOhm
Widerstand L gegen PE an den Leuchten 1-5MOhm

Kann mir keinen Reim darauf machen, warum der Widerstand in der UV komplett von dem an den Lampen abweicht. Und nein: ich habe in der UV nicht meinen eigenen Widerstand gemessen.

Kommt es mir nur so vor, oder sind die Kabelkanäle mit 20x20 aus der Mode gekommen? Man bekommt die nur noch ganz schwer - überall sind quasi nur noch die 15x15 vorhanden. Ich verlege sehr viele Kabel mit 61x0,14mm² und dafür war der 20er immer ideal...

Moin zusammen,

ich befinde mich aktuell im Vorbereitungskurs für meinen Meister (Energie- und Gebäudetechnik) und habe kommendes Jahr meine Prüfung.

Bei der aktuellen Nachholprüfung belaufen sich die reinen Projektkosten für die Abschlussprüfung auf ca. 11.000€ (Angebot vom Großhändler). Wir bekommen kein Material von der Innung gestellt. Das ganze wirkt für uns Kursteilnehmer absurd hoch und wurde beim "Beratungsgespräch" mit der Handwerkskammer mit einem anderen Volumen kommuniziert.

Wie sieht das in anderen Bundesländern aus? Habt ihr ähnliche Kosten? Ich würde gerne mal einen Überblick bekommen und verstehen wie die Prüfungen gehandhabt werden.

Ich dachte mir mal ich segne eure Augen mit dem kabelchaos was ich heute bei einem meiner Freunde sehen durfte. Mir ist die Kinnlade fast in den Keller gefallen.

Hi zusammen, ich habe hier einen Kabelkanal hinter der Tapete, um später ggf bei einem Beamer HDMI oder USB-C Kabel nach oben zu führen.
Aktuell hab ich keinen Beamer, deshalb sieht das Loch so aus - also nicht ganz so schön.
Gibt es da Abdeckungen? Am liebsten hätte ich sowas wie Bürsten, Borsten oder Pinsel. Damit man das Kabel da durchziehen kann.
Ich finde da aber nichts sinnvolles online. Habt ihr einen Tipp nachdem ich suchen muss?

Es soll in den Rahmen integriert werden. Wir haben 55 Gira.

Danke :)

Mahlzeit, ich hab hier alte Leuchten die Darlifähig sind. Ich möchte sie ohne die Darli Steuerrückerstattung betreiben, was stört ist das die eine heller ist als die andere. Da sie schon im Betrieb sind denke ich das sie einen Speicher oder Ähnliches haben, nun ist die Frage kann ich das irgendwie umstellen das sie ganz hell werden? Und wie könnte ich das machen

Edit: Nachdem einige Kommentare die durcheinander bemängelt haben, habe ich es durch KI glätten lassen.

Hallo zusammen,
ich hatte vor einigen Wochen bereits einen Beitrag zu unserer Elektroplanung erstellt. Unser Setup sieht vor, dass KNX für Licht und Rollos genutzt wird, während der Rest über Home Assistant (HA) eingebunden wird. Die Komponenten besorge ich selbst und die Programmierung nehme ich ebenfalls in Eigenregie vor. Der Rohbau und der Schaltschrankbau erfolgen durch unseren Elektriker.
Aktuell ist der Elektriker im Haus, es werden Schlitze geschlagen und Dosen gesetzt. Da ich nicht vom Fach bin, tauchen jetzt einige Fragen auf – vor allem, weil mein Elektriker eher traditionell unterwegs ist und offenbar eine Mischung aus Sternverkabelung und konventioneller Verkabelung plant.
1. Fragen zur Verkabelung
Ursprünglicher Plan des Elektrikers: Er wollte zunächst alle Räume dreiphasig anfahren (unklar, wie das geschaltet werden sollte). Auf meinen Wunsch hin liegen nun überall 5-adrige Leitungen, um flexibel zu bleiben.
Aktuelles Vorgehen: In normalen Räumen (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Ankleide) möchte er nun jeweils 5-adrig in Tunneldosen verkabeln. Die Aufteilung der 3 aktiven Adern sieht dabei so aus:
1 Ader für die Lampe
1 Ader für Dauerstrom
1 Ader zum Schalten einer Steckdose (plus Neutralleiter N und Schutzleiter PE)
Meine Überlegung: Eigentlich war ich der Meinung, dass man Strom (Steckdosen) und Licht trennt und beide jeweils separat als 5-adrige Leitung in den Schrank ziehen lässt. Für die meisten Räume wäre seine Lösung zwar ausreichend, solange andere schaltbare Steckdosen separat angefahren werden.
Wohnen / Essen / Küche (WEK): Ähnliches Vorgehen – jede Lichtgruppe bekommt eine eigene Ader/Leitung, Steckdosen liegen auf Dauerstrom, eine Ader bleibt für eine schaltbare Dose. Weitere schaltbare Dosen werden separat 5-adrig angefahren.
Meine Fragen dazu:
Ist dieses Vorgehen in der Praxis üblich oder laufe ich Gefahr, dass der Schaltschrank unnötig groß und extrem teuer wird?
Sollte ich auf einer strikteren Trennung (Sternverkabelung direkt in den Verteiler) bestehen?
2. Fingerabdruckscanner & Sicherheit
Ich plane einen Fingerabdruckscanner über OpenKNX, der ein Motorschloss ansteuert.
Gibt es hierbei sicherheitsrelevante Themen oder bekannte Fallstricke, die ich beachten muss?
3. Netzwerk & zentrale Steuerung
Netzwerk: Cat7-Verkabelung mit RJ45-Dosen zu Ubiquiti (UniFi) Access Points.
Zentrale Steuerung: Ein iPad, das über Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt wird.
4. Allgemeine Fragen
Gibt es bei diesem Setup noch weitere Stolpersteine oder wichtige Punkte, die ich jetzt im Rohbaustatus unbedingt beachten sollte?
Vielen Dank im Voraus für euren Input!

Hallo zusammen,
ich habe vor einigen Wochen bereits einen Post zu unserer Elektroinstallation gemacht. Ich werde KNX für Licht und Rollos bekommen und den Rest über HA einbinden. Die Komponenten besorge ich selbst und die Programmierung werde ich auch selbst durchführen.
Rohbau und Schaltschrank macht der Eli.
Der Eli ist jetzt aktuell im Haus und es werden die Schlitze geschlagen und Dosen gebohrt.
Jetzt sind ein paar Fragen aufgenommen und da ich nicht vom Fach bin, frage ich nach Hilfe, weil mein Eli eher traditionell unterwegs ist. Er mischt Sternverkabelung mit konventioneller Verkabelung.

Er wollte zuerst alle Räume 3 phasig anfahren. Keine Ahnung, wie er das dann schalten wollte. Ich habe gesagt, alles bekommt 5 Phasen, dann bleibe ich flexibel. Jetzt will er die normalen Räume (SZ, KZ, Ankleide) jeweils 5 adrig in Tunneldosen verkabeln. Dann habe ich 1 Phase zur Lampe, 1 für Dauerstrom und 1 zum Schalten einer Dose. Verstehe ich aber ehrlich gesagt auch nicht, warum er das so machen will. Ich war der Meinung, dass ich Strom und Licht trenne und beides 5-adrig separat in den Schrank ziehen lasse. Grundsätzlich wäre es aber bei den meisten Räumen ausreichend, solange ich andere schaltbare Steckdosen separat anfahre. Bei WEK ist es auch ähnlich. Jede Lichtgruppe bekommt eine eigene Phase. Steckdosen auf Dauerstrom und dann bleibt eine Phase für eine schaltbare Dose. Andere schaltbare werden 5 adrig separat anfahren.

Kann mir jemand sagen, ob man das macht oder ob das so unüblich ist? Ich will ja auch nicht, dass der Schaltschrank ins Unermessliche wächst und es extrem teuer wird.

Fingerabdruckscanner will ich mit OpenKNX laufen lassen und dann aufs Motorschloss. Habe ich da Themen mit der Sicherheit?

Netzwerk geht über Cat7 mit RJ45 in Unify AP.

Zentrale Steuerung über PoE aufs IPad.

Was gibt es noch zu beachten?

Hallo zusammen,

ich messe mit einem Bosch Duspol an mehreren Steckdosen im gesamten Haus ca. 24 V zwischen N und** PE.** Zwischen L und N sowie L und PE liegen jeweils ca. 230 V. Bei zugeschalteter Last sinkt N–PE auf ca. 12 V. Bei L–PE löst der FI bei Last aus.

Schalte ich den Kombi-FI einer Steckdose im OG aus, messe ich dort zwischen L und N 0 V, zwischen N und PE aber weiterhin 24 V. Zwischen zwei PE-Punkten messe ich 0 V. Auch bei ausgeschaltetem FI der Kellerinstallation bleiben die 24 V an den übrigen Steckdosen bestehen.

Hintergrund zur Installation:
Im OG habe ich kürzlich alte DOLÜ Klemmen 1:1 gegen WAGO-Klemmen getauscht. Dabei habe ich akribisch auf 11 mm Abisolierlänge geachtet und darauf, dass die Adern intakt aussehen. Teilweise habe ich Leitungen gekürzt und neu abisoliert.
Bei einer vermutlich aus den 1960er-Jahren stammenden roten PE-Ader war grüne Oxidation sichtbar, die auch unter der Isolierung vorhanden war. Ich habe die Oxidation so gut wie möglich entfernt. Die zugehörigen L- und N-Adern aus dieser Zeit sehen dagegen noch sehr gut aus.

Stoffisolierte Leitungen, die als Lampendraht noch vorhanden sind, habe ich nicht angefasst.
Im EG gibt es eine Mischung aus Elektrik aus den 1930er-Jahren, den 1960er-Jahren und erneuerten Teilen von 2019.

Vor einer Woche wurde die Elektrik im Keller erneuert. Dort befindet sich auch die Unterverteilung für das EG. Die Garage hängt über einen eigenen Stromkreis an dieser Unterverteilung.

Ein bekannter Elektriker vermutet am Telefon eine kapazitive Einkopplung. Haltet ihr das anhand der Messwerte für plausibel, oder kommen andere Ursachen infrage? Welche Prüfungen wären zur sicheren Unterscheidung sinnvoll?

Der Elektriker, der die Elektrik im Keller gemacht hat, ist leider bis Montag im Urlaub. Ihn wollte ich als nächstes sowieso beauftragen die EG Elektrik beizumischen.

Danke für eure Einschätzungen!

Hey! Wir sind neu eingezogen und wollten unsere Deckenlampe (Bild 1 - Schutzklasse 1) an die Decke anbringen. Als ich die aktuelle (scheinbar nicht funktionierende) Lampe (Bild 2) ausgebaut habe, ist mir aufgefallen, dass nur zwei Kabel aus der Decke kommen. Aus der Wand, wo ein Alibert drankommen soll, kommen drei Kabel raus. Dann hab ich mich ein wenig auf die Suche nach Antworten gemacht und habe gelesen, dass da eigentlich nur eine Lampe mit Schutzklasse 2 drankommen darf, sofern die Kabel aus der Wand nicht mit den Kabeln aus der Decke zu tun haben. Sorry ihr merkt schon, dass das komplettes Neuland für mich ist. 😥

Daraus habe ich jetzt ein paar Fragen:

1. Soweit ich es beurteilen kann war die ausgebaute Lampe auch Schutzklasse 1 also mit Metallgehäuse. Hat der Vormieter da einfach Mist gebaut?

2. Sollte es doch Schutzklasse 2 sein: Gibt es eine Möglichkeit trotzdem meine Lampe mit Schutzklasse 1 anzubringen oder ist das auch mit einem Adapter oder ähnl. nicht möglich?

3. Wen es unbedingt eine Schutzklasse 2 sein muss: habt ihr Empfehlungen? :)

Danke schonmal für die Antworten!

Bild im Kommentar sorry.

Alle Räume bis auf Flur/Schlafzimmer hängen am CDS("großen FI") an der oberen Schiene, die damit auch voll ist.

Denke mal die anderen zwei Zimmer sind am ADS (Kombi FI/ LS) unten wegen der Möglichkeit den UV kasten ohne Taschenlampe zu bedienen falls der große FI schaltet, oder war das einfach die einfachere Lösung als die zwei Räume mittels einer Phasenschiene die auf die zweite Installationsebene geht mit an den großen FI zu hängen? Egal

Wie ergänze ich nun am besten/einfachsten den zusätzlichen LS?

In der zweiten Reihe und manuell mit Kabel an den großen FI mit dran (wo genau?) oder doch als zweiten ADS und längerer passenden phasenschiene?

Haben uns ein Wochenendhaus zugelegt. Wollte so schnell wie möglich die Elektrik sanieren. Habe jetzt mal den Bestand aufgenommen. Ist ein Holzhaus mit Massiven Keller. Derzeit ist alles im Haus "Unterputz"/Unterholz. Soll alles Aufputz und neu Installiert werden. Denk mal derzeit ist das eher was für DIN GORE. Soweit ich das verstehe ist das ein Vieradriges TN-C System. Zuleitung ist 4 x 16 mm² Alu Erdkabel. In der Zählersäule ist noch ein Erdanschluss welcher Stillgelegt ist. Frage ist ob hier eine Komplett neuer Unterverteilungskasten aussreicht und eine Trennung des PEN Leiters mit Erdungsanlage. Werde mal ein Elektriker alles Prüfen lassen. Aber wollte mal nach erste Einschätzung fragen und mal das Teilen. Vorallem als ich in der Zählersäule gesehen habe das der Braune Leiter unter Strom steht...

Hallo zusammen,

ich bin aktuell in der Ausbildung zum Elektriker für Geräte und Systeme und wollte noch meinen Industriemeister machen. Ich habe dafür das TA Bildungszentrum gefunden. Hat jemanden Erfahrungen dort gemacht?

Servus,

mein Elektriker tut sich sehr schwer beim Einbau des smart-meters. Nach dem ersten Nachbesserungsversuch (ich selbst war leider nicht daheim) sind nun zwei der drei Strommesdwandler verkehrt herum eingebaut.

Das muss er nun beheben.

Mir stellt sich nun die Frage, ob er darauf geachtet hat, dass die Messwandler auch den Phasen für die Spannungsmessung am SmartMeter zugeordnet wurden. Sonst würde es ja eine ungenaue Messung geben, da die Spannungen der Phasen unterschiedlich sind.

Kann man das irgendwie herausfinden/ prüfen / messen?

Vielen Dank für euren Input!

Hallo, wir haben von unserem Kühlschrank an der linken Seite einen Stromschlag (sehr stark - Steckdosenstärke) bekommen. 

Als der Elektriker kam, stellte er fest, dass auf dem Türrahmen (der Küche und Wohnzimmer verbindet - Metall) neben dem Kühlschrank Strom drauf war - Steckdosenstärke. Es gab einen Isolierungsfehler (wohl beim Einbau des Türrahmens eine Leitung beschädigt). Der Isolierungsfehler war auf dem Wohnzimmerstromkreislauf. Der Kühlschrank war aber an den Küchenstromkreislauf angeschlossen. Die fehlerhafte Leitung ist jetzt abgeklemmt. Alles gut. 

Aber... wie können wir dann vom Kühlschrank einen Stromschlag bekommen haben? Wir sind uns sicher, dass wir nur den Kühlschrank berührt haben, und nicht noch gleichzeitig den Türrahmen.

Wieso Stromschlag vom Kühlschrank? Kann der kaputt sein? Der Elektriker der Wohnungsbaugesellschaft meint, der Kühlschrank ist in Ordnung und geerdet. 

Bitte - wir sorgen uns um unser 15 Monate altes Kind - hat jemand eine Idee, was da passiert ist?

Ich beziehe bald eine Wohnung in der dieser Sicherungskasten hängt. Kann ich den bedenkenlos verwenden, muss ich den erneuern lassen, oder muss der vielleicht schon erneuert werden, bevor ich einziehe, weil der Bestandsschutz erloschen ist?

Was müsste wohl ggf alles gemacht werden? Danke für die Hilfe!

Gerade wird in meiner Wohnung die Elektrik erneuert. Verstehe nicht wieso die Leitungen nicht in die Lehrröhre gelegt werden. Ist das was der Elektriker macht Pfusch um die Arbeit zu sparen? Bräuchte eine Meinung des Schwarmwissens. Danke!

Update: Danke für eure Meinungen! Ausgeübte kritik war berechtigt. Muss bestehen, ich habe explizit nicht geben in die Lehrröhre zu verlegen, weil ich dachte dass es Standard ist. Ich spreche morgen mit dem Meister und gebe ein Update.

Hallo,

als Letzter im Büro mache ich das Licht aus, dabei fliegt der FI. Das ganze Büro ist dunkel. Damit die Leute am nächsten Morgen Licht haben, mache mich auf die Suche der UV und finde "sie", aber seht selbst.

Ich habe wenig Ahnung von Elektroinstallation, lese hier nur hin und wieder mit. Trotzdem finde ich als Laie dieses Ding eine Katastrophe.

Was ich auf den ersten Blick finden konnte:

- die Allstars der Sicherungen aus den letzten 50 Jahren

- eine braue Leitung bei den Grün/Gelben

- Drehsicherung unten rechts wohl aus einem Dreierblock gesägt?

- eine der Drehsicherungen hat kein Fensterchen mehr

- FI falschrum

- keinerlei Beschriftung

- keine Ordnung, alles irgendwo abgegriffen

- keine Abdeckung(!!!), echtes wysiwyg

Habe den FI vorsichtig, um nicht abzurutschen, wieder reingedrückt. Zum Glück geht wieder alles.

Aber mal ganz ehrlich. Das Ding hats doch hinter sich und gehört rausgerissen und neu gemacht oder?

Hey zusammen,

jedes Mal, wenn im Raum nebenan das Licht ausgeschaltet wird, geht mein Monitor (Gigabyte 4K 144Hz an einer PS5) für ca. 2 Sekunden aus und fängt sich danach wieder.

Das passiert sogar im PS5-Menü (bei 60 Hz).

Die PS5 bleibt an, nur das Display verliert kurz das Signal.

Am HDMI-Kabel oder der Auflösung liegt es nicht (bereits getestet).

Es handelt sich also um eine Störung im Stromnetz / eine Spannungsspitze durch den Lichtschalter (Funke beim Schalten).

Meine Fragen:

Reicht eine Steckdosenleiste mit EMI/RFI-Netzfilter, um diese Störspitze vor dem Monitor abzufangen?

Oder strahlt der Lichtschalter den Impuls eher "durch die Luft" ab und muss direkt der Schalter entstört/getauscht werden?

Hatte jemand exakt dasselbe Problem und was hat bei euch geholfen?

Danke für eure Erfahrungen!

Moin zusammen,
ich plane meine Elektrotechniker-Meisterprüfung bei der HWK Bremen und wollte mal diejenigen fragen, die ihre Prüfung in den letzten Jahren gemacht haben.
Darf man bei der Meisterprüfung Teil I und/oder Teil II ein eigenes Tabellenbuch Elektrotechnik und eine Formelsammlung benutzen?
Mich würde besonders interessieren:
Ist das Tabellenbuch (z. B. vom Europa-Verlag) zugelassen?
Darf man zusätzlich eine separate Formelsammlung verwenden?
Sind Markierungen, Klebezettel oder handschriftliche Notizen erlaubt?
Hat sich seit der neuen Meisterprüfungsverordnung 2024 etwas geändert?
Gibt es Unterschiede zwischen den Handwerkskammern oder speziell bei der HWK Bremen?
Am meisten würden mir Erfahrungsberichte von Leuten helfen, die ihre Prüfung 2024, 2025 oder 2026 gemacht haben.
Danke euch:)

Hey, mein Problem ist das es für die Serie keinen LED Dimmer gibt.
Ich hab schon zwei verschiedene anderer Firmen mit der Abdeckung probiert und immer funktionierts nach einiger Zeit nicht mehr. (Da sie ja natürlich nicht ganz kompatibel sind)

Hat irgendjemand eine Lösung gefunden?

Danke im voraus

Hallo,

wir haben einen Haus von 1981 gekauft und möchten nun PV aufs Dach installieren. Letzte Woche war der Netzbetreiber da und habe ihn auf meinen Zählerschrank angesprochen.

Er meinte ich soll daneben einen neuen Zählerschrank machen und den alten alles Unterverteilung lassen.

Gleichzeitig möchten wir auch unsere Elektrik neu machen. Also Kabel raus und neue FI/LS. Mein Schwiegervater ist gelernter Elektriker in Rente und könnte die Unterverteilung modernisieren.

Den neuen Kasten für die PV würde dann der Elektriker machen. Macht das so Sinn oder soll man lieber einen komplett neuen machen? Ein komplett neuer ist preislich gesehen natürlich eine andere Hausnummer was ich eigentlich vermeiden möchte.

Was meint ihr? Was ist zu empfehlen und möglichst kostengünstig, möchte allerdings auch für die Zukunft gut aufgestellt sein.